К покупке деталей и заготовок из дерева стоит подойти очень ответственно. Только тот, кто отберет безупречные доски и планки, добьется желаемых результатов.
ДЕФОРМИРОВАНА ЛИ ДОСКА?
Чтобы определить, деформирована ли доска, надо посмотреть с одного ее конца вдоль всей длины. Так вы четко увидите, все ли кромки абсолютно прямые. Если у доски минимальное искривление только в одну сторону, то она может быть использована для работы. Если же доска искривляется в обе стороны, то об ее использовании в работе, где требуются красота и точность, вообще не может быть речи.
Все зависит от распиловки
Распиливание на лесопильной раме: доски разного качества Так обычно распиливают стволы деревьев хвойных пород. Доски из середины ствола имеют “стоящие” годичные кольца; у таких досок более устойчивая структура. Так называемые боковые доски имеют годичные кольца в виде факела. Эти доски легче деформируются, чем сердцевинные.
Радиальный разрез: доски одинакового качества В данном случае ствол распиливается на четыре части, а затем каждая часть - по радиальным направлениям распиливается дальше. Так появляются доски одинакового качества, но при таком способе неизбежны потери (светлые участки на рисунке). Подобный “раскрой” применяется только пру распиловке древесины ценных пород.
Деформированные доски
При покупке обратите внимание на следующие дефекты: А - Доска распилена не параллельно направлению волокон, что может привести к изломам и трещинам. В - Идущие от торцов трещины расщепляют поверхность. Даже величиной с волос трещины при высыхании доски станут больше. С - Наплывы, следы от попадания молнии не только уродуют поверхность доски, но и ослабляют ее прочность.
“Функционирование” древесины
Характерные изменения заготовок из древесины мягких пород Влага по-разному впитывается в пористую структуру древесины и испаряется из нее. Поэтому и доски меняют свою форму по-разному. А - Доска выгибается против годичных колец, принимая форму желоба. В -Доска вытягивается дугой по отношению к торцевым сторонам. С, D - Перекошенные таким образом доски не пригодны к какому-либо виду столярной работы.
КАК НАНЕСТИ «РАЗМЕТКУ НА НЕСКОЛЬКО ЗАГОТОВОК СРАЗУ
Когда одновременно измеряются и маркируются несколько заготовок, то лучше всего их зажать струбцинами. Другое простое средство: доски, планки и рейки связываются друг с другом клейкой лентой так, чтобы они не могли расползаться в то время, пока наносится разметка.
Как работать с угольником
Угольник должен использоваться всегда, когда замеряется длина с помощью линейки. Любая маркировка, выполненная таким образом, будет точной.
Неправильно: если маркировка наносится с переходом последовательно от одной стороны к другой, то может случиться, что линии не пересекутся.
Правильно: с одной поверхности маркировка переносится на обе соседние стороны и только потом - на обратную сторону. Таким образом, получается самая точная разметка.
Дерево для непрофессионала -довольно трудный материал, поскольку оно - живое. Дерево впитывает влагу либо теряет ее. При этом оно набухает или усыхает, трескается или коробится.
Такое поведение вполне объяснимо и предсказуемо. Причем имеет значение даже то, каким образом ствол распилен на доски, брусы,рейки.
Впрочем, с помощью надлежащей переработки и обработки “жизнь” древесины можно продлить. Одно из свидетельств тому - конструкционные столярные плиты, которые, по сравнению с деталями из массива дерева, очень устойчивы к воздействию окружающей среды. Изобретательные люди напридумывали уже немало способов “приручения” этого строптивого материала, не оставляющих дереву никакой возможности для проявления нежелательных свойств.
Любому домашнему мастеру, который увлекается работами по дереву и хочет заняться изготовлением мебели, следует ближе познакомиться с этим рабочим материалом, его особенностями и “характером”.
Как покупать древесину
Самый простой способ изготовить доски - это распилить ствол дерева на пилораме. В результате появляются доски, отличающиеся друг от друга по качеству и внешнему виду. Доски из середины ствола называют сердцевинными. На них годичные кольца “стоят” почти под прямым углом. “Боковыми” называют доски, выполненные из крайних частей ствола. На них годичные кольца имеют вид более или менее четких “факелов”.
Доски с текстурой в виде факела выглядят очень красиво и используются, например, для обшивки стен. Но лучшей “формоустойчивостью” обладают доски со “стоящими” годичными кольцами.
Для тяжелых конструкций или особо важных деталей внутри конструкции (например, ножки мебели) больше подойдут заготовки, ла которых годичные кольца имеют вид продольных полос.
Чтобы получить больше досок хорошего качества, используют особый прием “раскроя” ствола -так называемый радиальный разрез.
Для знатока одного взгляда на доску достаточно, чтобы понять, как она поведет себя позже.
При покупке надо внимательно осматривать каждую доску. Кривую и с повреждениями сразу же откладывайте в сторону.
Если годичные кольца “выпадают” из доски, то есть большой риск, что она начнет задираться.
Проверьте, нет ли на торцах доски трещин. Даже крохотные трещинки могут превратиться при дальнейшем высыхании древесины в широкие зияющие щели.
Перекошенные доски крайне сложно обрабатывать, и из них нельзя получить деталь безупречной формы.
Более всего деформируются под воздействием влаги и при высыхании заготовки из древесины хвойных пород. Доска искривляется против направления годичных колец. Или коробится вдоль длины. Особенно ярким примером деформации явлется так называемое скрещивание. Изменения появляются, как правило, во время складирования досок. И то, что началось на складе, может в дальнейшем продолжать “работать”.
Как измерить и разметить
Кто собирается работать с древесно-стружечной плитой, тому посоветуем выкраивать из нее нужные вам детали прямо на рынке с точностью до миллиметра. Тогда будет меньше отходов и соответственно расходов. Причем тем меньше, чем точнее и правильнее вы сделаете замеры. А для этого необходимы различные измерительные инструменты. Кроме того, нужно знать некоторые “секреты”. Следует также учесть, что деревянная мебель не покрывается краской, а обрабатывается прозрачным защитным покрытием. Поэтому все соединения должны быть выполнены безукоризненно, иначе каждая ошибка, даже самая маленькая, будет бросаться в глаза и портить вид будущего изделия. Поэтому лучше сделать замеры дважды - таким образом, вы будете уверены, что потом не придется ничего перекраивать.
Полезные инструменты и приспособления
В первую очередь вам понадобятся складной метр и остро заточенный карандаш. Никогда не пользуйтесь шариковой ручкой или фломастером. Линию, нанесенную карандашом, можно легко убрать, следы от шариковой ручки убрать очень трудно или вообще невозможно.
Следующий важный инструмент - угольник. Хорошо, если вы приобретете два: с углами 90 и 45 градусов. Они бывают как деревянные, так и металлические. Кроме того, надо еще иметь стуслс-для отпиливания скоса под углом, в 45 градусов.
Тому, кто часто столярничает, потребуется регулируемая мал;-ка - инструмент для перенесения, углов различной величины.
Рейсмус, имеющий различные модификации, применяется главным образом для нанесения разметочной линии параллельно краю. У обычного рейсмуса только один передвижной стержень. Практичнее рейсмус с двумя стержнями, которые можно переставлять, используя инструмент в качестве циркуля-измерителя.
Наклонный пропил делают с помощью наградой (1), малка (2) используется для разметки углов. Угольники (3, 4) необходимы как для замеров, так и для разметки. К регулируемой малке (5) потребуется транспортир (6).
Инструменты для маркировки: чертилка и кернер (Т) для металла, фломастер (2) для гладких поверхностей (облицованные дре-весно-стружечные плиты), карандаш и нож(З), стальная линейка и гребенка-шаблон (4) для особых профилей.
Рейсмусы: (1, 2, 3):нужны. для разметки параллельных линий. . Рейсмус может быть использован и Как циркуль, в то время как циркуль-измеритель (4, 5) применяется скорее для определения и перенесения длины. Реже им чертят круги. Для этой цели служит вспомогательный циркуль из рейки и двух штифтов.
Определить край упора заготовки
При разметке первое - точно обозначить край будущей детали как исходного пункта для дальнейших замеров и разметки. Делается это с помощью угольника, который устанавливают вдоль заготовки.
Например, надо выровнять гру-боотпиленную или грязную торцевую сторону доски или планки. Сначала отпиливается несколько сантиметров. Затем от задней кромки нового пропила замеряется длина соответствующей заготовки и отмечается острым карандашом вдоль приложенного угольника. Линию отреза наносят с помощью острого ножа.
Следует учесть, что пилу приставляют плотно к риске, но не на саму риску. Если от отпиленного края нужно отмерить размеры других заготовок, то с помощью угольника еще раз проверяют, имеет ли край требуемый угол. В случае необходимости размечается новый угол в 90 градусов, лишнее отпиливается.
На тонких заготовках достаточно риски на верхней стороне. На более толстых лучше сделать маркировку вокруг, чтобы можно было все время контролировать срез. На рисунках видно, как правильно наносить маркировку.
Собственно говоря, угольник нужен в основном для нанесения рисок, и чтобы они всегда были правильными, его надо периодически проверять.
Работа с рейсмусом
У того, кто впервые решил воспользоваться рейсмусом, могут возникнуть некоторые трудности. Но они вполне преодолимы, если вначале этим инструментом поработать на отходах древесины и таким образом “набить руку”.
Нужный размер устанавливается регулировкой положения подвижного стержня с острым штифтом по отношению к колодке, после чего нужное положение фиксируется установочным винтом.
Для того чтобы правильно получить риску, надо плотно прижать колодку рейсмуса к кромке детали и плавно вести его от себя или к себе. Нельзя давить слишком сильно, иначе более твердые годичные круги могут отклонить прибор в сторону, а это приведет к неточности в маркировке.
С помощью угольника определить, в каком месте заготовки смыкающиеся стороны образуют безупречно прямой угол.
Такое место найдено. Отсюда начнутся все дальнейшие измерения.
Линия отреза наносится с помощью крепко приложенного угольника.
На рейсмусе устанавливается нужный размер и положение стержня со штифтом фиксируется установочным винтом.
Колодка рейсмуса прижимается к заготовке, после чего плавно с небольшим нажимом на штифт проводится вдоль нее.
Современные рейсмусы изготовлены из металла. Они точнее, чем деревянные, и проще фиксируются.